SE AS ROUPAS NOS SERVISSEM: UMA FEMINISTA ASSUME A MODA

Semana passada publiquei um post sobre quem escolhe nossas roupas, e mencionei que fiquei menos preconceituosa com a moda após ler um artigo da Mihn-Ha Pham na revista Ms. 

Perguntei se alguém poderia traduzir o texto e a Laís se prontificou. Laís acabou de tirar a nota máxima no seu TCC, na área do Direito na PUC, sobre violência obstétrica. Agora vou ficar aguardando um guest post dela sobre o tema. 

“Minha paixão por moda pode, às vezes, parecer um segredo vergonhoso”, escreveu a professora do Departamento de Inglês Elaine Showalter, da Universidade de Princeton, em 1997.

E de fato, após a publicação destas palavras na Vogue, acumularam-se ainda mais motivos para envergonhá-la. Com certeza ela deveria ter “coisas melhores pra fazer”, disse uma colega.

A moda, como outras tantas coisas associadas a princípio à mulher, pode ser renegada à futilidade, mas ela molda a visão que os outros têm sobre nós, especialmente nos planos de gênero, classe e etnia. Por sua vez, o modo como somos vistas determina como seremos tratadas, especialmente no mercado de trabalho -– seja para sermos contratadas, promovidas e respeitadas, ou quão bem seremos pagas. Este tão habitual e íntimo ato, o de vestir-se, possui consequências políticas e econômicas extremamente reais.

Se as feministas ignorarem a moda, nós abdicamos do nosso poder de influenciá-la. Felizmente, a história nos mostra que feministas podem, em vez disso, fazer bom uso da moda para nossos próprios objetivos.

Quando a retórica da igualdade foi ignorada, sufragistas no fim do século XIX e começo do XX propuseram, literalmente, códigos de moda. Joias verdes, brancas e violetas favoreciam seus acessórios, mas não por um imperativo estético: as primeiras letras de cada cor G, W, V [em inglês: green, white, violet] -- representavam a sigla de “Give Women Votes” ("Dê o voto às mulheres", e também "Vote em mulheres").

Um século depois, na década de 1980, as mulheres se apropriaram do estilo de vestimenta masculina como uma tentativa de acessar o capital social e econômico que estava do outro lado do teto de vidro [a expressão em inglês “on the other side of the glass ceiling” é uma metáfora que ilustra as barreiras aparentemente invisíveis que impedem as mulheres de terem as mesmas oportunidades profissionais dos homens]. As então chamadas “mulheres de carreira” passaram a se vestir de maneira empoderadora, com saias de alfaiataria e enormes ombreiras, aproximando-se do estilo e da silhueta de um homem executivo profissional. [Nota da Lola: ombreiras eram detestáveis! Eu usei!]

Ainda assim, estas adaptações da moda e estilo masculinos raramente deixam de apresentar pequenos toques femininos. A socióloga Jan Felshin cunhou o termo Apologética Feminina para descrever como as pérolas e os babados numa roupa feminina usada para o trabalho servem como uma renúncia: eu posso ser poderosa, mas não sou masculina. Ou (afe!) lésbica.

O fato de que até mesmo as mulheres mais politizadas e em posições de comando cultural precisam se equilibrar entre parecerem poderosas mas ainda “apropriadamente femininas” realça a concisa descrição do teórico visual John Berger acerca da sociedade convencional: “Homens agem e mulheres aparentam”. Em outras palavras, homens são julgados por seus feitos; mulheres, por suas roupas.

O super decote de Hillary em 2007

Na política americana, Hillary Clinton vivenciou a dualidade do condenada-se-fizer, condenada-se-não-fizer imposta às mulheres poderosas. Se ela veste um poderoso conjunto de terno e calça, é um “uniforme destituído de sensualidade”, mas se ela mostra um mínimo decote –- pelo qual ficou famosa em 2007 -– isto se transforma numa enxurrada de notícias que ofusca sua plataforma política.

Enquanto as escolhas de todas as mulheres sobre o que vestir tendem a ser mais cautelosas que as dos homens, mulheres de outras etnias que não a branca suportam um cuidado ainda mais intensificado. Os estereótipos racistas que taxam tais mulheres como “fora de controle” (seja a negra furiosa ou a hipersexualizada latina) e outras como facilmente controláveis (a asiática tradicional ou a indígena sexualmente disponível) prejudicam as mulheres nos locais de trabalho. 

Elas, consciente ou inconscientemente, se vestem de maneira a diminuir suas diferenças raciais. Uma mulher asiática entrevistada pela socióloga Rose Weitz para o jornal acadêmico Gender and Society admitiu que cacheou seus cabelos para trabalhar “pois se sentia ‘asiática demais’ com seu cabelo liso natural”. Já uma mulher negra entrevistada por Charisse Jones e Kumea Shorter-Gooden para o livro Shifting: The Double Lives of Black Women in America explicou que nunca ia a uma entrevista de emprego sem, primeiro, alisar seus cabelos. “Não quero ser prejulgada”.

Fora do local de trabalho, na rotina diária, o controle das roupas femininas também é pautado por conceitos raciais. Quando mulheres negras vestem “roupas étnicas”, são costumeiramente tachadas de tradicionais, antiquadas e, em algumas circunstâncias, conservadoras. Já quando mulheres brancas usam trajes similares, representam um cosmopolitanismo global, um frescor multicultural.

A apropriação de vestimentas culturais não é algo novo. Sally Roesch Wagner revelou uma antiga apropriação em seu livro Sisters in Spirit, ao contar a pouco conhecida história das chamadas “calçolas”: calças longas e largas que se estreitavam na altura dos tornozelos, geralmente associadas às reformas das roupas na metade do século XIX. Se por muito tempo prevaleceu a versão histórica de que a novaiorquina e branca Elizabeth Smith (prima de segundo grau de Elizabeth Cady Stanton) inventou a calça saruel e de que Amelia Bloomer a popularizou, Wagner descobriu que Smith na verdade foi influenciada pelas mulheres nativas do povo Haudenosaunee. 

Se a moda vem sendo usada para introduzir novos modos de expressão para o sexo feminino, ela é também uma amarra que mantém as oportunidades sociais, econômicas e políticas das mulheres permanentemente presas às suas aparências. Numa época em que reality shows de makeover [transformações estéticas] sugerem que a auto-inovação não só é desejável, como praticamente exigível, e que a onipresença das mídias sociais encoraja todos a desenvolver uma “marca pessoal”, a pressão aplicada às mulheres para que sejam elegantes nunca foi tão perversa. 

Mesmo que a internet tenha intensificado o desejo de ser moderna, ela também abre espaço para que pessoas alheias ao mundo da moda influenciem tal indústria. Em 2008, um blog fashionista escrito por uma menina de 11 anos da região centro-oeste dos Estados Unidos, chamada Tavi Gevinson, tornou-se viral. Em questão de dois anos, suas resenhas sobre novas linhas de roupas eram acompanhadas de perto por agitadores da moda, e designers e editores convidaram-na aos seus escritórios, desfiles de passarelas e festas. Agora mais madura, com quinze anos, ela vem usando a moda como alavanca para sua mais recente aventura: editar uma revista online para adolescentes com um ponto de vista feminista.

Hoje, blogs de moda que celebram corpos que fogem da normatividade imposta por raças, gêneros, sexos e tamanhos emergiram para mudar o discurso dominante de gênero, beleza e estilo. E blogueirxs estão usando suas influências para lutar contra modas e produtos de beleza hostis.

Uma campanha iniciada em 2010 por um blog convenceu a empresa de cosméticos MAC e a equipe de design Rodarte a abandonar sua coleção de esmaltes e batons com nomes como “Ghost Town” (cidade fantasma), “Factory” (fábrica) e “Juarez” (em referência à cidade fronteiriça mexicana famosa pela série de feminicídios cometidos em suas fábricas locais). 

Campanhas online similares também travaram guerra contra designers e revistas que fazem uso de “blackfacing” e “yellowfacing” (maquiagem que imita de forma caricata negros e asiáticos), bem como as varejistas, tais quais Abercrombie e Fitch e American Apparel, que perpetuam o racismo, o sexismo e ideais de beleza associados ao tamanho dos corpos. 

Nesta época de interação social midiática, consumidorxs têm pelo menos uma voz no mercado de moda; nós devemos continuar a nos manifestar. Usar moda não deve significar que permitimos que ela nos restrinja.